菜鸟宾得单反入门使用教程

1、宾得数码机身1.机身设置，请参考M,K,A系列的设置方式，都是一样的。2.镜头上机。你可以先把转接环装在机身上，再拧上镜头。也可以先把接环装在镜头屁股上，再上机身，这个都可以，你随意就行。3.A/M开关的设定。A/M开关是takumar从super时代开始就有的一个设计，可以控制光圈是自动还是实时。A代表AUTO，即为光圈全开测光，快门动作时收缩光圈。M代表MAN，即为实时光圈收缩，光圈环动作，叶片也会对应收缩。由于AUTO这一项，只能在胶片机身上由联动装置对光圈顶针工作才能起作用。所以在数码机身上，我们都应该选择MAN。由于镜头型号不同和生产批次不同，有的镜头上，拨杆遮掉M，代表M档。但是有

2、的镜头上，露出M，才是M档，这个你可以通过收缩光圈环来判断。4.具体的对焦方式，以及细节，和K.M.A镜头一样使用，不做复述备注：因为是实时光圈，所以当你把光圈缩小了以后，取景器内会变暗，这是因为进光量减少的关系。一般来说，光圈收缩至F8左右的时候，取景器内开始会变暗了，再往后缩小，因为进光少的缘故，合焦提示不一定能出现。关于使用中的一些技巧和细节再来说一下，K,M镜头在使用中的技巧。按照上面设置的12345的步骤结束之后，我们都是提倡使用M档进行拍摄。很多人刚刚接触单反的人可能会比较排斥M档，认为太繁琐，简直是自己跟自己过不去。其实我觉得M档才是大家玩摄影的最终归宿。AV,TV,P等等这些档

3、位，程序会自动干预你的操作，以电脑预设的参数来辅助你拍摄。也许在初期你会觉得这样很方便。但是如果你想要进行自己的创作拍摄，想要拍出自己脑中所构思的画面。那么使用M档进行各种参数组合，才是王道！回到使用上来，在使用M档的时候，1. 我们应该先对环境光线有一个大概的了解。比如说正午12点，阳光强烈，那么你肯定得适当的收缩光圈，这样才能避免因为光圈过大而虚焦或者由于进光过多而快门爆表。如果是黄昏时分，那么就应该适当把光圈开大，以此来增加进光量，保持安全快门，来或者清晰的出片。2. 在设定好光圈以后，我们选定大概要拍摄的区域，然后举起相机准备拍摄，在对焦之前，请顺手按一下宾得机身上的那个绿色的按钮，简

4、称绿键。这个绿键是宾得一项非常人性化的设计，可以在不同档位自定义不同的操作功能。在M档的时候，按绿键，可以使机身收缩一次镜头的预设光圈，从而获得准确的曝光值，然后将机身的快门自动进行调整。按绿键测光是非常重要的一步，请千万不能忘记。3.在获得了准确的快门值之后，进行对焦的操作。转动对焦环进行操作，不管你是由远到近，还是由近到远，这个都没有影响，按照你个人习惯来就可以。但是在刚开始使用的时候，我的建议是对焦的速度稍微慢一些，这样能更加精准的对焦（熟悉以后可以快速估算拍摄）。老镜头的对焦行程一般都比较长，而且手感阻尼非常的舒适，在这一方面，宾得是绝对的数一数二的。我用过的最舒适的对焦环，就是宾得t

5、akumar 百微，整个对焦行程长达540，超一流的阻尼设定，拍微距简直是太舒服了！跑题了。4. 宾得机身，对于老镜头支持的另外一个优点，就是合焦提示了。不管你是哪家的镜头，只要你能装上宾得机身，都能获得合焦红点提示。当你的取景器内的物体开始渐渐清晰起来的时候，就应该适当放缓对焦速度，直到合焦红点出现。这里有个误区，很多人认为合焦红点出现就是合焦了，然后按下快门，接下来在电脑上发现其实片子是糊的。这是因为红点出现的一瞬间，是提示你合焦点的出现。事实上由于反应跟不上，往往我们的对焦环可能就会转过头了。真正提示你合焦，可以按下快门的图标，在取景器下方的参数栏内，有一个绿色的六边形图标！这个六边形图

6、标，会伴随着合焦红点的出现而出现，只有当这个六边形常亮的时候，才是真正的合焦了。这个时候你按下快门，才是正确的！陷阱对焦很多人肯定都听说过宾得的陷阱对焦，不管是在说明书上偶然翻到，还是在论坛里听别人提起。那么我再来解释一下宾得的陷阱对焦。陷阱对焦，是一个很形象的说法，当焦点物体一旦进入合焦平面的一瞬间，快门进行动作。这是宾得非常实用的一个功能，不是常常有人抱怨老镜头无法抓拍么？那你不妨试一试陷阱对焦。具体的操作步骤，其实很简单：1.机身菜单MENU，应该也是在C栏，里面有一项叫做“陷阱对焦”，选择打开即可。2.至关重要的一步，把机身的侧面的对焦模式，改为“AF”！是AF！3.关机后，正常开机，

7、选择你需要的模式档位。如果是K,M镜头，就先测光。然后，食指把快门按钮按到底不要松开，左手转动对焦环对焦，等到取景器内合焦的一瞬间，机身快门会自动工作。重点就是：快门按到底不松开！不合焦，快门是不会做任何动作的。接下来谈一谈陷阱对焦个人使用的一些心得：首先，得保证安全快门。最好能保证在1/100秒以上，而且越快越好。抓拍是一瞬间的事情，快门越快，越不容易糊片。所以当光线差的时候，就别用陷阱对焦了，这是在自虐。可以适当的增加景深，以保证抓拍的清晰度，景深太浅，容易导致你要拍的物体一半清晰一半模糊。可以提前设置你的焦点的位置。比如说，你打算拍运动员冲过终点线的瞬间，那你可以预先找一个终点线位置的其

8、他物体来对焦，保持大概的位置，然后按下快门，等着运动员进入合焦平面即可。尽量熟悉你手中的镜头，这样你对合焦的距离会有一种手感，在陷阱对焦的时候，就不用慢吞吞的转动对焦环了。宾得入门指南参考：1。宾得数码相机机身摇晃的时候会发出一些声音，那是防抖机构。2。宾得的P档是多功能的，双拨轮相机的话，一个是切换到AV一个是切换到TV。单拨轮相机的话需要多按一个键来切换。3。宾得的P档带MTF程序线，测光的时候优先考虑镜头的MTF值。4。ISO开不到100的话，首先查看是否开了ISO扩展，然后关掉一些高光补偿之类的功能。5。快门按下后，如果照片出现迟缓的话，关掉畸变和色差矫正即可。6。如果使用外闪，且高速

9、同步的话，建议关掉自动曝光补偿。7。入门机如果使用自动档，光线不足的时候闪光灯会自动弹起。如果你坚持要用自动档又不想让它弹起的话，一是设置闪光灯不闪光，二是换一块山寨的热靴盖。8。没有对焦辅助灯的相机，如果打开内闪，光线不足的时候闪光灯会变成对焦辅助灯。如果不想闪光，对好焦后记得收起内闪，不然按下快门它自然就要正常闪光。9。如果用内闪引闪外闪且不需要内闪补光，可以把内闪设置成不闪光，不过内闪依然会闪一下，但非常微弱。10。几乎所有DA镜头都可以AF/MF实时切换，方法是等AF停止后，转动对焦环即可，不需要切换机身上的按扭。FA和DAL镜头则不可以。11。DA21可以装两种口径的滤镜，43和49

10、口径。前者装在遮光罩后面，后者则必须去掉遮光罩。12。DA15需要使用超薄偏振镜，普通偏振镜容易出现暗角。13。5饼干的镜头口径都是一样的，49mm。3公主除了小公主外，也是一样的，49mm。所以滤镜不用买很多。14。如果要关闭机身屏幕，按INFO键即可（KX以后的机型适用）。15。如果要查看变焦镜头当前的准确焦距数值，按INFO键即可。（KX以前的机型适用）。16。绿键的功能比较多，一般可以当复位键来处理，当你做了什么操作觉得不合适想回到初始状态时（比如曝光、曝光补偿、闪光补偿等），按绿键即可。17。点测光的位置只有一个，中间那点，而且不可调整。18。宾得所有镜头都有SMC镀膜，SMC最大的

11、特点是抗炫光，最需要抗炫光的一般是小清新，你懂的。19。部分DA镜头有SP镀膜，防水防油耐擦拭，这样的镜头不用UV也问题不大。20。大部分宾得的数码相机，中间9个对焦点都是十字对焦点，只有最左和最右的两个是一字。留在宾得的理由之一超强的MTF程序线优先自动档 MTF程序线优先这个功能是P家独有的，而这个非常强大的功能，却一直没有得到广泛的宣传。连很多P家的用户都不知道，实在是非常遗憾的事情。我们知道，所有的镜头都有一个MTF曲线，用来表示这个镜头的成像质量。而宾得镜头里的一个触点中，记录着这个镜头的MTF曲线数据。因此镜头只要上到机身上，相机就可以读取这个镜头的MTF数据。我们也知道，所有的单

12、反都有P档，也就是自动档。宾得高端相机（K7、K20D、K10D）可以设置P档程序线，其中有一个选项就是MTF程序线优先。只要将它选上，你的P档就是MTF程序线最优档。也就是说，你的P档不再是普通的P档了，而是被MTF曲线附体了。相机后面的你，也立刻升级为半个大师了。此时无论你的构图如何，你的画质绝对是最好的。MTF程序线优先的P档，会根据镜头的MTF数据，结合拍摄环境的情况，给出一个最优的曝光数值。除非你一定需要特定的景深和快门，一般不需要去调节它。P档给出的数值是非常完美的。此时，除非是最专业的摄影师，普通的人根本无法和你PK。因为通常只有高手能牢记MTF的数据，而每个镜头的MTF数据又各

13、不相同，即便是高手也记不全。如果使用MTF程序线优先，你就不用担心了，MTF数据已经附身在相机上了。你需要考虑的就是构图，只要不是特别需要，光圈和快门你根本不用操心。就算是菜鸟，也能出好片的。我妈自从把她的K20D设置成了MTF程序线后，她顿时从一个连光圈都不会调的外行，升级到了中级用户，她的出片连我爸（5D2用户，C家没有MTF的功能）都自愧不如。因此，手里有K7、K20D、K10D的P家用户们，在你抱怨相机之前，请你把P档调成MTF程序线后再试试。如果你已经换门，却从来都不知道这个功能，那我只能表示深深地遗憾，或许换门让你得到了不少，但是你失去的却更加珍贵。宾得测光实用全局测光应该不关对焦

14、点在哪里,都是目前77区的亮度和/77,按这个值来确定曝光度的嘛最精确的测光是中心对焦点同时注意白加黑减1-当你选择平均测光（全局测光）和自己设置对焦点模式的时候，就可类似的点测联动，不过这个测光精准度不能称之为点测，所以宾得也没这么叫。（中央测光和重点测光时即使在机身选择了“对焦和测光联动”是无效的）2-光线复杂反差大就需要点测光，先半按快门对焦和测光，然后测光锁定，再构图，再选择对焦点对焦，最后曝光3-设置半按快门AF与AE同时锁定时，松开快门也即刻解锁AF和AE，所以AE-L键也需时常用到第一种方法是在实际拍摄距离对拍摄对象测光；第二种方法是把相机凑近拍摄主体测光并用AEL锁定测光值，退

15、回到拍摄距离拍摄；第三种方法是对明亮的天空测光然后用AEL锁定测光值拍摄。再说raw拍摄raw格式的话，机身上的所有设置除了iso、快门、光圈、焦距之外，其它设定一律对raw文件不起作用，因为上述的色彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等的所有操作必须在转换raw时才指定，一切都由你自己控制。 引用：照相机如何实现白平衡，大体有三种办法。 第一、手动设定色温。直接告诉照相机，现在光源的色温数据，比如用闪光灯拍摄时可以直接设定色温为5500K，照相机按这个色温做白平衡补偿。 第二、自定义白平衡。拍张白纸，告诉照相机这是白纸，照相机就按这个白纸计算对光源应该做出多少白平衡补偿。 第三、自动白平衡。

16、什么也不告诉照相机，让照相机自己猜，猜成什么样就是什么样。 对照相机来说，自动白平衡比自定义白平衡的算法多一步，就是要自动找出白色的部分，自定义白平衡已经知道白色是哪一部分了。找白色的思想简单说，就是对照片分析，首先去掉照片中最亮和最暗的部分，再去掉饱和度高的部分，然后对剩下的部分统计平均，再对R、G、B的分量分别补偿。所以E-510的说明书上说，如果照片中没有白色的部分，自动白平衡可能不准确。 对用RAW拍片来说，拍摄时可以大胆放心使用自动白平衡，后期能根据需要精确、仔细地重新调整白平衡，并且不会影响画质。宾得af微调宾得k30都有此功能，真实在。这样修正跑焦非常简单，最好是上三脚架，Av模

17、式之下，调整至镜头的最大光圈（必须是测试最大光圈的跑焦才具意义）。1、先用LV的对焦拍一张某景物的图片，因为这种对比度对焦属于基本上不跑焦的，可作为测试跑焦情况的标准图。2、用AF.S的对焦也拍一张，用LCD查阅照片。若与LV拍的那图一样清晰，也就是没有跑焦，不用做AF微调。若否，3、从MENU键进入 C AF微调。向+（或者-）的方向，分别测试+3、+7、+10的调整量，在LCD查阅图片时，留意一下其中哪两调整量之间的图片清晰度最接近LV所拍的图片。那么，就可以肯定当中有一个属于最正确的AF微调量处于该两个调整量之间。再进一步测试，就可以找到最正确的调整量了。如果，这端（+）的3次测试均觉得

18、未清晰，就用同样的归纳法去测试（-）的那端。跑焦的情况很容易出现在诸如：相机的电池电力衰减、不同距离、不同光线强度、不同的光线色彩等情况下，相机能够采用AF微调随时矫正的话，跑焦已不再是什么的问题了。我的K-x只能用比较麻烦的工模修正跑焦，难就难在它的LCD像素太低，根本分辨不清初每张不同调节量的图片之间有什么的差别，必须在电脑的屏幕来观察， .最佳光圈的使用与不用大多数变焦镜头F8-F11是最佳光圈，用这些光圈拍摄的照片像质最好。光圈过大和过小都无法达到最好像质。拍摄的时候使用最佳光圈，照片清晰度最高，但不可只注重镜头的成像质量，还要顾及画面各部分所需要的图像质量，因为光圈不同，画面景深也不

19、同。使用最佳光圈的情况.拍摄大场景风光的时候，摄影点离景物比较远，没有前景，只有中后景，又使用广角镜头拍摄，景物与相机的距离可以看做基本一样。2.焦点以外的景物不需要太清晰，但也不要太模糊的时候，可以用最佳光圈。3.只要主体清晰，其余清晰与否都不重要的时候。一般在拍摄民俗时常常会有这种情况。不适宜使用最佳光圈的情况1.前后景物都要求清晰的时候。如前景是垂柳，后景是民居，垂柳离相机不超过两米，用38mm镜头焦距拍摄，使用中等光圈并不能保障有足够的景深，所以我 使用了最小光圈F22、0.4秒速度拍摄。这样的照片，如果使用大中画幅照相机拍摄，光圈还得用更小的。2.主体以外需要虚化的时候，主要用于拍摄

20、人像，此时为了突出主体，往往将前后景物虚化掉，这就要使用大一点的光圈。拍摄人像常用口径F1.4的镜头，最 佳光圈可能是F5.6。不过，F5.6光圈还是小了一点，用F3.5以上的大光圈，背景虚化效果才更好。光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。大光圈和成像质量的对立统一。一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得 与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止 机震影

21、响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可 用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背 景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍 然值得。虚化背景。虚化背景时通常选择大光圈或*自动曝光锁定AEL是复杂光线条件取得正确曝光的理想工具，无论是拍摄拍人像，还是拍摄风景都非常实用。*自动曝光锁定AEL（A

22、utomatic-ExposureLock），又称测光锁定ML(MeteringLock)，是在复杂的光照条件下或主体只占画面很小一部分时，将相机移向景物的合适部位测光（如人的面部，或反光率接近18%的区域等）或代测其他物体，然后将曝光值锁定后重新取景、构图拍摄，这样即使在非常特殊的光线条件下也能够获得准确的曝光。*例如我们要拍摄一个MM，她站的地方环境光线很复杂，有路灯照射，旁边又有大型霓虹灯，我们可以跑到她前面将镜头对准她的脸部按下AEL锁，然后再后退，对焦、构图、按快门拍摄，如此就能等到人物脸部的正常曝光值。*经验告诉我们，人物照以人物的眼睛为曝光锁定为好，雪景中有人物则以人物为曝光锁定

23、为好，没有人物以灰色板或自己的手背为曝光锁定为好， 蓝天白云以天色为曝光锁定为好，湖面绿柳以树的明暗处的亮处或以水面的反光处为曝光锁定为好，日出日落则以太阳旁边的云彩天空为曝光锁定为好，但切记最好别把镜头直接对准太阳，以免因光线太强而烧坏相机的测光糸统。在实际操作中，根据自己的艺术审美观和经验，反复实践对比，灵活应用，在此抛出引玉之砖，也希望大家在业余摄影艺术创作中得到自己满意的作品，同时愉快身心。*不同相机采用的自动曝光锁定方式不同，了解相机自动曝光锁定的具体方式对拍摄而言至关重要，否则就不可能有效地加以利用。常见的自动曝光锁定形式有以下三种：一是当半按快门按钮启动测光后，按住专用的AEL钮

24、，直到完全按下快门钮释放快门为止。二是只要按一下专用的AEL钮，测光结果即被锁定，拍摄后自动取消锁定并恢复到正常的测光状态，如在快门释放之前要取消所锁定的曝光，只要重按AEL钮即可。三是半按快门按钮启动测光后，持续按住快门按钮不松，直到完全按下快门钮释放快门为止。很显然，这是最方便的自动曝光锁定方式，已被越来越多的相机所采用。*自动曝光锁定非常重要。如果拍摄者不善于使用它，再好的相机在曝光方面只能当做傻瓜相机使用，很难保证拍摄的成功率。快门速度和光圈的最佳组合快门速度和光圈的最佳组合对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如，将某一书门速度调快一档，这时胶卷上所

25、接受的曝光量则为原快门速度时的一 半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。除了获得合适的曝光最外，由于外面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。1、为了使相机的受震减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。2、抓住动作。1/125秒的快

26、门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较 高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快 门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。选择光圈（f值）镜头孔径准 则50mm f/2镜头最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明

27、。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档f/2较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。f/2.8较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。f/4和f/5.6较最小孔径大二级具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。f/8较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。f/11最小孔径具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于

28、光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。K-30用了半年的一些感受以及机身设置半年前，从Kx升级到了K30，提升还是比较明显的。尽量客观的来说一下。1、外观和操作上，比起Kx来要好不少，握持比较舒服。其实一开始也没太适应，嫌大。现在回头去摸摸老几Km按键，不如K30了，K30的按键有个突起的槽，比较容易按准。屏幕当然也要亮许多，不知是不是太鲜艳了，色彩比电脑上还要好不少，现在我在屏幕亮度上调到了-5档，这样看起来差不多，还省电。2、双拨轮，中端的操控。快门、光圈、ISO 3个曝光参数一可以随意控制两个，让最后一

29、个自动，很实用。我一般用Av，后拨轮调光圈，快门自动，前拨轮设置一下改成调ISO，平时是自动ISO，高感好，100-1600无问题，转前拨轮就可以调整到一个固定的ISO，而按一下绿键又能回到自动ISO，比按上下键调整方便多了。3、自定义影像，用的最多是鲜明、人像、自然 这三种模式。感觉本身K30的饱和度要比别的机子高，所以我一般不改饱和度了，人像模式饱和度-1。色相，在鲜明和风景两种模式上，我设置了+1，可以褪黄加一些绿。由于宾得出片普遍要欠曝，影调这项我一般要+1或+2，当然用曝光补偿调整也一样，只是曝光补偿会改曝光参数，而这一项不影响快门光圈和ISO。对比度，普遍是+1+2。清晰度，+1+

30、2。这样设置的直出JPG就比较好看了，如果用RAW出片，这些设置都是浮云，RAW不带这些设置的，色彩和清晰度都可以在电脑软件上调。4、拍片预览1秒，也就看看直方图，确认曝光是否正常。另外一个快速放大可以设置成4倍，这样转一下后拨轮，就可以放大到4倍，看一看焦点是否对准。快速放大也能减少后拨轮的机械消耗 。5、机内的几种校正。防抖，大部分时间是关着，我觉得自己不抖是关键，开着他也就是一种负补偿，有时会适得其反。水平修正，开启，拍风景拉直水平线是很必要的，以前Kx老是要电脑上旋转，K30这种处理可以少做不少。水平仪不用开。高亮、阴影修正，这个在高反差场景开启，能够加强暗部亮部细节，比如背景亮前景暗

31、的时候，开着阴影校正，可以把前景照的亮一些。但开了这个，你可能拍不出黑黑的剪影了。开了这两个，照片亮暗部反差降低，看起来有可能感觉锐度降低了。镜头色差修正，这个默认就开启的，就开着吧。像差校正，能够修正畸变，对于DA头有效，试了试FA头和副厂头都无效，修正也是对JP摄影的基本知识万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。一、正确持机方法 在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。 虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为

32、主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。 数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。1、持机的正确姿势 无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是： （1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。 （2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。 （3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。 （4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右

33、手在上，也要注意左臂紧贴身体。2、站立或坐下摄影时的注意事项 （1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。 （2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。3、跪下摄影时的注意事项 跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。4、相机带的重要作用 将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二

34、为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。二、光线的运用 照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。1、光线的性质 （1）直射光 在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。 当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。（2）散射光 在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄

35、对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。2、光线投射的不同方向 拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。（4）直角三角形式构图 直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形

36、的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。 直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。 直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角

37、边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。 直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。（7）十字形构图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。 十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。 十字形构图的场景，并不都是简单的两条横

38、竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。很多人会疑惑 到底什么情况用什么构图呢 我想说这需要多练 练多了就有感觉了 呵呵（好吧我承认这是废话）四、光圈、快门、对焦、景深 曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。1、曝光量与光圈的关系 光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它

39、开得越大，进来的光线越多。 光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。 在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。2、曝光量与快门的关系 快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。 光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f4收小至f5.6），将快门速度调慢一倍（例如由160减至13

40、0），它们的曝光量是一样的。3、对焦的重要性 对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。4、景深与光圈、距离、焦距的关系 景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。影响景深的三大要素是：（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。 （2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下

41、，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。 （3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。光圈 快门 景深 焦距 曝光 这是我们摄影中最常用的词 以上内容看不懂 请多看几遍 还是不懂就去看看摄影笔记 网上搜搜 这方面说的更加详细练习16、室内及夜晚灯光摄影被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80

42、A滤镜矫正色温。曝光不能有过。参考：色温：白日晴天5500K，白日阴天6500K，早晚4500K，一般灯光2800K。练习17、朝阳、夕阳、夜景被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。建议：使用手动，基本上光圈为F811左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。练习18、白色物体被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。要求：清晰再现白色物体的质感与色调。建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的

43、比例和你要表现作品的意图一般为0.51.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。练习19、逆光(透射光)的运用被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有0.5、1.0、1.5、2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。练习20、侧光的运用被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练

44、习提高对光的敏感性建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。练习21、林中点光与泻光的运用被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。练习22、极端曝光的应用被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高

45、调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.建 议:高调的曝光补偿从02.0,低调的曝光补偿从02.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。练习23、光的轨迹被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6F11之间.星空的曝光时间最长可到12小时。以上均使三脚架。练习24、有灯光照明的物体被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.要 求

46、:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿0.51.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。光线的运用和对影调的影像 户外日光是人们最常使用的光照条件，尤其是阳光普照的晴天，更是摄影者喜欢的黄金时光。充足的光线把万物照射得色彩缤纷，如果选择好拍摄角度，可以拍出立体感强、色彩饱和的照片。特别是对于使用镜头解像力弱的照相机的业余摄影者来说，这种照明能使你有机会拍到清晰度高、层次丰富的图晴日阳光的光线特点 晴日阳光的光照极强。这

47、样的光线使摄影者采用慢速胶片并以较高的快门速度和较小的光圈进行拍摄时，仍能获得较高的清晰度和颗粒细腻、适应高倍放大的底片。 若采用常用的 IS0100 胶片则可使用更高的快门速度，甚至可使用 1 4000 秒的速度来拍摄高速运动的物体， 比如奔驰中的火车，奔跑中的运动员等等。 同样，采用 f 22 、 f 36 等极小的光圈进行拍摄时也能使用较高的快门速度。小光圈能获得很长的景深，如果是 24 毫米的广角镜头采用 f 22 光圈，甚至不必对焦就能拍摄，这对于抓拍很有用处。晴日阳光还能拍摄到反差很好的照片。由于光照强硬，使得物形、物体的边缘线均能得到最佳的表现。 在一天中特定的时刻进行拍摄时，太

48、阳的位置是相对固定的，因此，只要想办法改变我们的拍摄角度和被摄者的位置，我们每时每刻都能在太阳光下拍到顺、逆、侧等光位的照片。 顺光 阳光从摄影者背后射向被摄体称为顺光。顺光照射的景物往往给人以平板的感觉，拍成照片后立体感和空间感不强，画面反差小，缺乏影调层次。如果景物的色彩相近，照片的反差就更糟。拍彩照时，顺光能不加修饰地表现被摄物的本来面貌，色彩较朴实，饱和度和透明度也较好。顺光对于拍摄人像有一定的长处，尤其是拍老年人，顺光可用来掩饰脸部皱纹、斑疮，对人物起美化作用。还有，在翻拍资料时，顺光是最合适的。如果拍摄的资料画面不太平整，在顺光下能得到最佳效果。由于一天中太阳高度在不断地变化，因此

49、，早、中、晚每个不同时辰顺光的高低角度也在不断地变化，这种变化同样也会对拍摄产生影响。 我们大致将各种高度的顺光分成平射顺光、斜射顺光两类，这两类在一天中上午、下午各一次，情况大致相同。1 平射顺光一般我们把太阳光线与地平线之间夹角小于 45 的顺光称为“平射顺光”。 这是就平原地带而言的，如果在山区，拍摄者由山下往山上仰拍或由山上往山下俯拍，此时的光线情况又应作具体分析。顺光最典型的特点如画面易平板、反差小等在平射顺光中体现得最突出。因为这种光线会使拍摄者、被摄体与太阳基本平射顺光上处于同一条直线上。此时太阳的位置很低，阳光要穿过厚厚的大气层射向景物，太阳光线被大气层中的尘埃、水气等微粒散射

50、比中午要多得多，所以，此时的阳光相对而言要柔和些。如果拍摄青年女性或者可爱的儿童，这种正面顺光会使图片显得明快而温和。但是，由于平射顺光光线几乎是直接照射到被摄者脸上， 因而不宜拍摄正面照，否则会产生眯眼的不良效果。平射顺光拍摄要注意影子的影响。在拍摄人像时拍摄者的影子很容易投到被摄者身上。初学摄影者往往不注意顾及整个环境，在通过取景器取景拍摄时视线总落在画面最吸引人的地方，如人的脸部。因此，初学者在拍摄平射顺光人像照时，尤其应注意自己的影子是否落在被摄者的身上并及时调整。有些大胆创新的摄影者故意利用自己的影子或用一些道具来挡住投射到被摄者的一部分光线，甚至挡掉脸上的一部分光，以产生特殊的艺术

51、效果。初学摄影者也可以在学好基本功的基础上不囿于传统，大胆创新，进行反向思维，以激发创作灵感。影子的妙用还可以推而广之，用在风光、小品等门类的摄影中。在平原和海滨等开阔地带，拍摄者既可以把一些建筑物、篱笆等的阴影拍入画面，也可以把自己的影子拍入画面来活跃画面，这样还能弥补顺光下画面反差小的缺陷。在彩色摄影中，由于光线通过大气的路径最长，七色光中的蓝色光被空气中微粒反射得最多，因此，此时太阳光的色温较低，拍出的照片往往呈暖色。 2 斜射顺光 阳光从摄影者背后与水平线呈 45 -75 的角度照射被摄体称斜射顺光。用这种光线拍摄的人物照片光线呆板，虽然由于太阳位子变高，人物不易出现眯眼，但是随之而来

52、的是人的鼻子底下开始出现不悦目的阴影。尤其当太阳角度较高，而被摄人物的眼窝较深，颧骨较高时，这种阴影就更为严重了。这种光照拍摄风光片也不理想。拍黑白片，整个画面呈中间灰色调，白的不够白，黑的成为灰黑，景物的质感得不到很好的表现。拍彩色照， 除了质感表现不佳外，整个图片偏灰，此现象因具体拍摄对象而异，据笔者经验一般偏灰蓝色。因此，一般不宜选择这种条件拍摄。为了弥补上述两种顺光条件下光感平淡、反差不足的缺陷，在彩色摄影中可以通过不同景物、人物的色彩反差来丰富画面。例如，运用被摄物体本身的颜色差别，或者选择一些与画面的色彩基调成补色的景物作为前景来拉开画面的色彩反差。 顶光 中午，阳光垂直地照射到地

53、面，这种光线即为顶光。此时的光线照度是一天中最强的，光线的方向性很强。因为太阳穿过大气层的距离最短，光线的散射最微弱，光线在底片上留下的反差也最强。在这种光照条件下拍人像，眼窝、鼻下或脸颊会出现难看的黑影，造成脸部变形，一般难以拍出悦目的令人满意的人物照。如果非得在这个时候拍摄，那么可以用闪光灯补光，但要注意闪光灯的光量须较强；或者适当靠近人物，以使顶光下呈现的脸部黑影变淡或消失；或者采用一块反光率较高的揉皱了的锡箔纸制成的反光板，也能起到弥补的作用。另外，也可以改变被摄人物的姿势，由站立、正坐变为躺、仰靠等等，同时避免阳光直射人物眼睛，以防眯眼。同样，在顶光下拍摄塑像、产品广告等其他可倾斜、

54、倒置的物体，也可以采取这种方法。需要的话，还可以用一个支撑的架子来固定被摄物。以顶光拍摄风光时，环顾四周，景物的受光情况一致，而且，地平线附近的天空也是一样的蓝色，所以，不管朝哪个方向，以拍摄蓝天为背景的风光较为理想。不足的是，景物的阴影仅仅在景物的底部，所以，如果你拍摄的地点是处在丘陵地带，那么广阔的远景照片会显得很平淡，因为几乎每座山丘都是均匀受光，缺乏立体感。在这种情况下可以用一个生动的前景来活跃画面，如从树林里向远处拍摄。如果你在树冠下拍摄，树的枝叶或躯干在顶光下一般呈现为剪影，把它拍入画面，既能拉开画面的透视层次又能增强影调对比。侧光 阳光从侧面射向被摄体，称为侧光。侧光照射被摄体，

55、在另一侧产生具有明显方向性的投影，它能较好地表现被摄体的肌理和立体感，纵深感强，造型效果好。所以，侧光摄影的影调层次比正面光丰富得多。被摄体的某些部位受阳光直射，而另外部分则靠天空或四周景物的散射和反射光照明。无论是拍风光、人物、静物，侧光照明都是富有表现力的。如果是在较暗的环境中如树林里、窗户自然光照明的室内拍摄，侧光摄影的明暗反差则很大。此时，如想获得丰富的影调层次，可以采用反光板或利用周围环境淡色物体的反光来给被摄体加补助光。晴日侧光可有两种分类方法。一种是分为前侧光、正侧光和后侧光；另一种则是以一天之中太阳高低变化将其分为平射侧光和斜射侧光。前侧光、正侧光和后侧光是在一定的太阳光位置下

56、调整照相机与被摄体及光源之间的平面夹角而产生的不同光照效果。1 前侧光 前侧光一般是指阳光、被摄体和照相机三者之间的平面夹角在 45 左右。这种光线尤适用于新闻摄影。日光直射，画面一目了然，又有一定的反差，能反映出被摄体的基本面貌，且容易表现出物体粗糙或光滑等质感。特别是对于初学者来说，在还未能很好地把握光线造型的情况下，用前侧光拍片的成功可能性会更大一些。用前侧光拍摄风光片效果也不错。拍出的画面蓝天、大海的色彩纯度仅次于顺光。它还能将景物的线条明显地勾画出来，景物的纵深感也要比正面光强。 1. 废话买数码单反，对于本来不是玩摄影的人而言，就是给孩子拍照片。然后慢慢发现单反的好处，再拍些别的东

57、西。我以血泪教训得到的经验来说，如果能买得起，就早买。在孩子出生前买，这样有时间上手学习学习。单反最有用的时候就是孩子小的时候。家里光线当然比较暗，而小孩子的主要活动就是睡觉，更是要关窗拉帘的，光线更加不好。另外小孩子眼睛没有发育完全，不适合开闪光灯。这个时候，如果有一个大光圈的定焦镜头（标头）闪亮登场，那么还是可以拍出孩子艳若桃花色如春晓的粉嫩小脸蛋的。否则靠傻瓜相机照片一定会糊。接下来孩子会走了，用傻瓜相机拍一个没有2秒钟在同一个地方的孩子，而不开闪光灯，是不现实的。如果靠过量繁殖的方法，大概拍上500张，能有一张孩子表情还可以（正脸），而且不是那么模糊的。但是如果有单反和标头，那么出片率迅速提高到10张就有一张可以保存的。虽说照照片不花钱，但是总得找硬盘之类的保存吧。而且一般做家长的，照废了的照片基本不肯删。接下来废话数码单反和镜头的选择，当然这都是一家之言。数码单反有若干家（佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯），基本都是日货，所以除了咬紧牙关根本不买，总是要买日货的。各家同档次的相机其实差别不是很大。我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复